Praga, uma das cidades mais incríveis do leste

Praga tornou-se a quinta cidade mais querida do meu TOP 5. Que cidade encantadora, acho que esta é a preferida de vários viajantes pelo mundo. A cidade velha de Praga, denominada Stare Mesto, é o centro antigo onde nasceu a cidade, isto aconteceu na Idade Média, às margens do Rio Vltava. Ali estão as ruas principais, um grande labirinto, onde estão os prédios históricos, igrejas, museus, a famosa ponte Carlos, além de lojas, bares e restaurantes.

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A Staromêstské Námêstí, a Praça da Cidade Velha está localizada bem no coração do centro antigo e é considerada o principal ponto de encontro da cidade. Repleta de construções coloridas, possui alguns dos edifícios mais antigos da República Tcheca, entre eles o prédio da antiga prefeitura da cidade “Staromestská radnice”. Na praça há duas igrejas: a Catedral Týn “Týnský Chrám”, de estilo gótico, e a Igreja de São Nicolau “Svatý Mikuláš”, de estilo barroco.

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A principal atração da praça é o relógio astronômico “Oroloj”, construído no século XV, ele marca não apenas as horas, mas mostra também a posição do sol, da lua e das estrelas, enquanto sua torre mostra os signos do zodíaco e as estações do ano. Um grande evento acontece de hora em hora, quando uma procissão de bonecos de madeira que saem do relógio encantam a multidão que se aglomera em sua frente. A vista lá de cima é uma das melhores de Praga e é um programa imperdível!

O ingresso custa 100 coroas tchecas, visitas das 09hs às 22hs!

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Pegamos a cidade no inverno assim como a maioria que visitamos, posso dizer que foi um dos programas mais difíceis da viagem, o walking tour foi ótimo, mas o frio de -5 era sofrível, não sentia minhas pernas e à medida que o tempo ia passando ficava com um medo horrível de perdê-las, pois não sentia nada e parecia que estava flutuando. Culpa da bota e das meias eu acho, próxima vez em Praga ou na primavera ou verão.

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Uma das maiores atrações da cidade é a Velha/Nova Sinagoga, uma incrível construção gótica de 1275 e o Cemitério Judaico, o Stary zidovsky hrbitov, onde é possível encontrar os mais de 12 mil corpos enterrados, uns sobre os outros, com uma profundidade de quase 3 metros.

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O bairro judeu “Josefov” o maior patrimônio judaico da cidade é uma boa pedida com suas sinagogas e cemitério milenares, o bairro constituiu um testemunho histórico por mil anos, até que foi liquidado pela brutal ocupação nazista no século XIX.

Os nazistas expulsaram os judeus de Praga para a cidade-prisão de Terezín e de lá para Auschwitz, alguns dos bens roubados da comunidade judaica de toda a Boêmia e da Morávia estão agora expostos na sinagoga.

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Outra grande atração é a Ponte Carlos, Karluv Most foi construída no século XIV por ordem do imperador Carlos IV, é um triunfo gótico da engenharia, com 16 enormes arcos de arenito ao longo de aproximadamente 500m, que atravessam o Rio Vltava até chegar ao coração da Cidade Baixa “Malá Strana”. A ponte é protegia por grandes barragens de madeira e por duas torres, uma cada em extremidade.

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É possível subir nas torres para ter uma ótima visão da ponte e da cidade. Ali está uma das maiores concentrações de turistas, ao longo da ponte é possível encontrar 30 esculturas barrocas, incluindo a estátua de São João Nepomuceno, o santo padroeiro das pontes. A maioria delas são réplicas das estátuas originais, que estão expostas no Museu Nacional da cidade.

Uma curiosidade sobre o Rio Vltava que é também conhecido com o Rio Moldava, ele nasce nas montanhas ao longo da fronteira com a Áustria. Corre no sentido norte para Elbe, a cerca de 40km de Praga, e suas águas desembocam no Mar Norte. Logo, logo falarei mais sobre o hostel em que nos hospedamos, além da Casa Dançante, do metrô de Praga e alguns importantes pontos turísticos da cidade!

Até lá!

 

O Parlamento Húngaro no Inverno

a cúpula no interior do Parlamento Húngaro. 
Um dos prédios mais impressionantes que tive a oportunidade de ver. O Parlamento, o tal do Országház, é onde se reúne a Assembléia Nacional da Hungria e se tornou um dos edifícios legislativos mais antigos do continente europeu. Localizado na Praça Kossuth Lajos bem ao lado do Rio Danúbio, na nossa visita, ele estava praticamente coberto de neve e a vista era uma das mais incríveis.
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Budapeste foi constituída da união de três cidades em 1873, e, sete anos depois, a Assembleia Nacional publicou um concurso para a construção de um edifício representativo do Parlamento, que fosse símbolo da soberania da nação.
A construção do prédio teve início em 1885, tendo a sua inauguração em 1896.  A conclusão do edifício deu-se a 1904. Como curiosidade, o arquiteto do edifício tornou-se vítima de cegueira antes da conclusão do próprio.
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O edifício fica sobre a superfície de 18,000 metros quadrados e tem 700 salas e gabinetes e 27 entradas; nos seus 2 lados simétricos, erguem-se a Câmara Alta e a Câmara Baixa, hoje é o lugar da Assembleia Nacional com 386 deputados. Na localidade, em uma sala central com cúpula, está onde guardam a coroa do primeiro rei húngaro, realmente tudo muito aristocrático.
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Todas as visitas ao Parlamento são guiadas e os preços são os seguintes:
10€ para cidadãos da União Europeia; 6€ para estudantes da União Europeia;
20€ para cidadãos que não pertecem a União Europeia; 12€ para estudantes de fora da União Europeia;
E para menores de 6 anos a entrada é grátis.
Caso queira comprar com antecedência visite a página oficial do Parlamento.
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o interior do edifício é espetacular.
Áreas incluídas na visita guiada ao Parlamento Húngaro:
A escada principal, O grande salão com a belíssima cúpula, a Coroa e as Joias da Coroação Húngara, Salão da antiga Câmara dos Lores e o Salão das sessões da Câmara Alta.
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Estima-se que estiveram cerca de mil pessoas envolvidas nos trabalhos, em cujos alicerces se estimam 40 milhões de tijolos, meio milhão de pedras preciosas e 40 kg de ouro. As visitas guiadas só são concedidas na época do verão, no inverno tudo estava fechado, também pudera o Castelo estava afundado na neve.
Para chegar até lá  siga até a praça Kossuth Lajos Tér, ao lado da estação de metrô que passa a linha M2.
Não deixe de visitar, é um dos programas mais legais de Budapeste! 

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O Homem que visitou todas as Estações do Metrô de Londres!

Dia desses vi uma notícia bastante interessante no Londonist, um site especializado sobre Londres. Um cara entrou para o Livro dos Records como a única pessoa que visitou todas as estações do metrô londrino! Eu já visitei várias, mas nunca nem cheguei nas 50, e ele visitou simplesmente 270 estações.
Haja tempo livre. Mike Turnbull ganhou o recorde depois de visitá-las e tirar todas as fotos dos roundels, que são aqueles símbolos clássicos do metrô londrino! Eu também fazia isso quando morava em Londres, toda estação em que eu descia ou passava tirava uma foto do símbolo vermelho e sua respectiva estação.
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Ele levou 2 meses pra completar a missão e ainda deu suas impressões sobre cada uma. A que ele mais gostou foi a de Amesham/Chesham pois aproveitou o domingo e caminhou bastante por Chesham Village. A que ele achou mais chata foi a estação de Epping na Central Line, onde ele esperou 20 minutos pra pegar o trem de volta.
Há ainda fatos interessantes que ele disse sobre 4 estações não terem o símbolo clássico em suas estações, como a de Wimbledon ou Richmond. Já a de Ealing Broadway tem o símbolo mais antigo datado de 1900 na District Line e a estação favorita dele é a Baker Street da Circle Line. Eu realmente não tenho nenhuma preferida, mas gostava muito de passar pelas estações da Distric Line e da linha Hammersmith!

No Flickr do cidadão você pode ver todas as fotos que ele tirou nessa aventura!

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Liubliana, a cidade dos cadeados e dragões

Cidade dos dragões, do charmoso parque Tivoli, de muitos grafites e estações fantasmas, Liubliana no ano de 1144, era dominada por um terrível dragão que costumava atirar fogo para aterrorizar seus habitantes a partir de uma das torres do castelo, depois de muito tempo de solidão e destruição, o dragão apaixonou-se por uma doce fêmea e deles teria nascido o primeiro dragão artista do mundo, um menino que não fez as vontades do pai, na Eslovênia os contos de fadas se tornam cultura popular.
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A Eslovênia é um país parlamentarista, o primeiro a se tornar independente da antiga Iugoslávia há 22 anos, muitos a confundem com a Eslováquia, país da Europa Central, e com a Eslavônia, região do norte da Croácia, com o tamanho de Sergipe, possui 2.060.000 habitantes, o que a torna um dos países com menor densidade populacional da Europa.
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Com grande parte da superfície coberta de florestas e atravessada pelos Alpes Julianos, há uma grande preocupação com a preservação da natureza, considerada o país mais desenvolvido da área da Iugoslávia, pertence à Comunidade Europeia desde 2004, adotando inclusive o euro e tendo índices altos de desenvolvimento humano.  
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uma cidade bastante bucólica e bem receptiva.
 
Sua infraestrutura turística é ótima, e grande parte da população fala outros idiomas além do esloveno, língua eslava da família do croata, facilitando em muito a visita do turista. Ao contrário da vizinha Croácia e da Bósnia, a guerra da independência contra a Sérvia durou somente dez dias, trazendo pouco prejuízo, o que permitiu à Eslovênia experimentar um grande desenvolvimento desde esta época.
Os eslovenos são considerados um povo educado, confiável  e trabalhador, apesar de serem considerados gente boa, o pessoal que trabalha na área de serviços são de poucas palavras e chegam ser até rudes, quase levei uma surra de uma senhora por conta de uma sacola plástica. Sim, eu tive que pagar a sacola e ela ficou me xingando um monte, ainda saí na TV local sendo gravada por um cinegrafista, vergonha alheia. 
O ponto de encontro dos eslovenos no centro é a Praça Prešeren batizada em homenagem ao maior poeta esloveno, France Prešeren. Na praça ficam a Igreja Franciscana da Anunciação com sua chamativa fachada cor de rosa, e a Farmácia Central, um prédio em estilo neorrenascentista, ali próximo está a ponte Tripla que liga a praça à parte mais antiga da cidade atravessando o rio Ljubljanica.
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O Parque Tivoli é um dos lugares mais bonitos da capital eslovena.
Ao se passear pelas vielas de Liubliana, chamam a atenção os sapatos pendurados nos fios de luz, a brincadeira começou há alguns anos e hoje diversas ruas de pedestres do centro têm dezenas de tênis dependurados. Nessas andanças ainda deu para conhecer alguns marcos do centro antigo como a Catedral e o Mercado, situadas bem perto da Prefeitura, e a Praça do Congresso, já na parte mais nova do centro está o prédio da Universidade construído como um palácio no início do século passado. Ali perto, acho que em algum prédio do governo é possível ver várias estátuas de gente nu, muito interessante.
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 as estações e os trens da cidade são lotados de grafite.
Ficamos 2 dias em Liubliana, e espero no futuro viajar por essa região na primavera. Saímos de Liubliana pela tarde, até iria de ônibus de Liubliana a Zagreb, mas desanimei com a demora, melhor opção foi o trem, gastamos algo como 11€ (isso mesmo), muito barato e chegamos à noite em Zagreb, uma das cidades mais geladas da viagem, quase morri congelada esperando do lado de fora da estação. Mais isso eu conto depois no nosso post de chegada à capital da Croácia.

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pontes, cadeados e sapatos de Liubliana

Encontramos uma grata surpresa no nosso trem de Villach (Áustria) a Liubliana, foi o querido argentino Roke Díaz, que pibe tán buena vibra! Ele nos acompanhou até o final e nos ajudou a achar o nosso hostel, o Celica Hostel. Estava escuro e a cidade dá muito medo, parece que você está perdido em um daqueles filmes da antiga união soviética, é verdade que a cidade é linda e bastante simpática pelo dia, mas à noite é outra conversa. Acho que isso sempre acontece, quando você chega a um destino novo e não está familiarizado com a região.
De qualquer maneira valeu a pena, o hostel é bacana como já comentei, foi uma antiga prisão, agora transformada em um local hipster e cult, lá têm várias obras de arte e grafite, bem diferente dos hostéis convencionais.
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Como já li muito por aí, várias pessoas estão indignadas com os cadeados pelo mundo afora, eles destroem as pontes e a história local, e os apaixonados não têm o mínimo pudor, pra eles o que vale é o momento, algumas pontes estão abarrotadas deles, às vezes você nem vê mais o lugar, sem contar a poluição que atinge os rios, bem por isso não me aventurei nesse quesito, cadeado não! Mas vale a foto!
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Liubliana me surpreendeu, assim que acordamos umas 07hs da manhã, tomamos café e saímos pra caminhar. Ainda não estaria nevando, nem chovendo, portanto o frio não incomodava tanto naquele ponto, passear por ali era ótimo. Que cidade encantadora; Ljubljana é a maior cidade de toda a Eslovênia e possui algo como 272 mil habitantes.
 
O Rio Lublianica marca e divide o centro da cidade em dois, de um lado, a parte antiga e o acesso ao castelo e do outro a parte comercial e política da cidade. No centro está a praça do poeta nacional, France Prešeren na qual se encontram uma das igrejas principais, dedicada à Ordem Franciscana. São poucos os resquícios do passado comunista na cidade, apesar da independência recente, obtida no começo da década de 1990.
O Castelo é um dos grandes pontos turísticos da cidade, está localizado no topo da colina mais alta no centro da cidade, a própria também possui uma grande influência austríaca, possuindo alguns bairros de arquitetura alpina. 
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O Centro histórico é uma graça, como o país viveu seis séculos sob o domínio dos Habsburgo até a formação da Iugoslávia após a Primeira Guerra Mundial, sua arquitetura é basicamente austro-húngara, lembrando bastante Salzburgo pelas construções cortadas por um rio com uma fortificação no alto do morro.
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Em um dia é possível conhecer praticamente tudo, a cidade é uma das mais seguras da Europa. O que me chamou muito a atenção por ali, foram os vários cadeados, sapatos e dragões espalhados pela cidade. São inúmeros por quase todas as vielas, a Ponte do Dragão é a mais conhecida e ali se nota os animais mitológicos que protegem a ponte. O dragão assim como em Cardiff é o símbolo da cidade, sua origem remete a uma lenda grega. Sobre os sapatos é algo bastante curioso, são vários, vi muitos furados e alguns bastante novos, se essa moda pega.

 

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O Metrô de São Paulo

a famosa estação da Luz, que compreende o metrô e também os trens da CPTM.

Já falei sobre alguns metrôs por aqui, e agora é a vez do metrô paulistano, o maior e mais antigo do Brasil. O Metrô de São Paulo, conhecido popularmente como metrô, é um sistema metropolitano que serve a cidade de São Paulo, operado pela empresa de capital misto do estado de São Paulo, fundada no dia 24 de abril de 1968 é responsável pelo planejamento, projeto, construção e operação do sistema de transporte metropolitano de toda a capital.
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Este está em operação desde 14 de setembro de 1974, sendo o maior do Brasil com quase 76km de linhas distrubuídos em 65 estações, nas linhas  1- Azul (Jabaquara ↔Tucuruvi), 2- Verde (Vila Prudente ↔ Vila Madalena), 3- Vermelha (Corinthians ↔ Itaquera ↔ Palmeiras ↔ Barra Funda), 4- Amarela (Luz ↔ Butantã) e 5- Lilás (Capão Redondo ↔ Adolfo Pinheiro). 
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Possui também  interligação com o sistema de trens urbanos, através de integração com linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nas estações Brás, Tatuapé, Palmeiras ↔ Barra Funda, Luz, Corinthians ↔ Itaquera, Santo Amaro, Tamanduateí e Pinheiros, e em outros terminais de transporte intermodal na cidade de São Paulo.
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Com o crescimento da cidade de São Paulo, a questão do transporte se tornou cada vez mais importante. Os meios de transporte existentes até a metade do século XIX deixavam a desejar e impediam a expansão da cidade. O primeiro meio de transporte moderno a chegar a São Paulo foi a ferrovia, em 1867, que atravessou a cidade em algumas de suas regiões, iniciando a ligação da região central a áreas até então distantes e inóspitas da cidade.
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vista desde a estação Tacomã.
Em 2013, o Metrô de São Paulo e os sistemas da CPTM levam juntos 7,3 milhões de pessoas por dia, sendo 4,6 milhões pelo Metrô e 2,7 milhões pela CPTM. As estações de metrô funcionam das 4h40 às 24h. Em 2013 os bilhetes custavam 3,00 reais. Em 2006 o sistema de metrô de São Paulo começou a utilizar um bilhete eletrônico denominado “Bilhete Único”. Com este bilhete, usado como um cartão inteligente recarregável, o passageiro pode pegar até três ônibus e um metrô ou trem suburbano dentro de três horas.
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Este sem dúvida é o metrô mais moderno e atualizado do Brasil, suas linhas são pontuais e passam mais rápido do que qualquer outro, além disso é impecável na limpeza assim como os de Brasília e Rio de Janeiro.

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O Metrô de Madri, um dos mais charmosos da Europa

Como já é bem conhecido por aqui e como já comentei sobre os diversos metrôs pelo mundo, agora é a hora do metrô madrilenho. Assim que saímos do Barajas utilizamos o serviço, e, sem dúvidas, é um dos mais limpos, organizados e pontuais da Europa. Aqui é outra realidade, não se compara em nada com o de Paris e é muito parecido ao de Santiago do Chile e ao da Cidade do México. Herança dos colonizadores.

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O metrô de Madri é um dos maiores do mundo, tanto em extensão quanto em número de estações.

São 281 espalhadas por 12 linhas, além de 3 linhas de VLT com mais 38 estações chamado de “Metro Ligero de Madrid”. É considerado o 8º maior metrô do mundo com 283 Km de extensão, perdendo para o de Xangai, Londres, NY, Pequim, Tóquio, Moscou e o de Seul! O metrô funciona todos os dias das 6h às 1h30, para mais informações consulte o serviço online do metrô de Madri. O valor do bilhete unitário é de 1,50€ a 2€, mas preferimos comprar o bilhete com 10 tíquetes, você pode optar também pela Tarjeta turística que permite o uso ilimitado do serviço de transportes da cidade de Madri.

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O metropolitano foi inaugurado em 17 de outubro de 1919 pelo Rei Afonso XIII. Uma das primeiras estações foram a Puerta del Sol e a Cuatro Caminos (uma similaridade nos metrôs de Madri e da Cidade do México é que eles possuem vários nomes idênticos). Como em Londres e na França, as estações também serviram como abrigo de bombardeios aéreos. Isso aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola nos anos 30. A grande expansão começou nos anos 1970 e foi aumentando gradativamente entre as décadas de 1980 e 1990.

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Mapa do metrô de Madri

O sistema é ótimo, impecável e funciona das 06hs às 01h30 da manhã, com exceção de algumas poucas linhas. Não são permitidos animais, exceto cães guias e animais domésticos de pequeno porte. Deixo aqui algumas fotos que tirei pelo metrô e arredores nesses dias em Madri. O símbolo do metrô é um dos mais bonitos e, como em outras cidades da Europa, algumas estações foram fechadas e rola em torno delas uma lenda/mitologia, caso da estação abandonada Chamberí.

Não deixe de ler o post da Dayana Lole no Lolepocket, um post super completíssimo sobre o metrô madrilenho.

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Le Métropolitain de Paris, o metrô parisiense

Quem me conhece sabe que uma das minhas grandes paixões é andar de trem (ou metrô). Todos os lugares em que viajamos sempre tiro fotos de diferentes estações e metrôs pelo mundo. Já falei aqui sobre as estações de trem e metrô de Londres. E com frequência posto fotos dos lugares. Já estiveram por aqui os metropolitanos de Londres, Budapeste, Madri, Buenos Aires, Moscou, São Paulo, Cidade do México, entre outros.

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O que mais me encanta, além da arquitetura, é o design e a originalidade das estações pelo mundo. Outra coisa é presenciar o cotidiano dos locais, você conhece bem a cultura de um lugar só indo ao metrô. O metrô mexicano é sem dúvida um dos mais originais, o de Moscou é um dos mais lindos. No entanto, no momento falarei um pouco sobre o metrô parisiense, que possui várias cópias de design em algumas cidades (inclusive no México). Assim que chegamos a Paris, já usamos o metrô no primeiro dia.
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O metrô de Paris, conhecido como Métropolitain, possui 16 linhas, identificadas por números do 1 ao 14, contendo ainda duas linhas menores, a 3 bis e a 7 bis, que se separam das linhas originais 3 e 7. É o quarto maior sistema de metrô da Europa ficando atrás de Londres, Moscou e Madri. Tem 214 quilômetros e mais de 300 estações. Em Brasília, onde nasci, temos 2 linhas e menos de 30 estações.
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As famosas placas de entrada de Guimard são incríveis (são essas de design bem peculiar na cor verde), o estilo art nouveau reforça as características e 86 ainda estão em funcionamento. A primeira linha do metrô francês foi inaugurada em 19 de julho de 1900. Na Segunda Guerra Mundial, várias estações foram fechadas e algumas nunca foram reabertas, assim como em Londres originando estações fantasmas.
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mapa do metrô de paris.
Utilizar o serviço é bastante fácil, bem mais até que o de Londres. Infelizmente a segurança deixa a desejar e os guichês em sua maioria estão sempre vazios ou fechados. Às vezes encontrávamos catracas quebradas e a população burlando o metrô e pulando para não pagar a passagem. O metrô é bem descuidado e durante o inverno várias pessoas dormem e ficam nas estações.
A arquitetura e a decoração são sempre originais e bacanas (essas letras das placas são fenomenais), mas a sujeira não ajuda muito na aparência. É claro que algumas linhas são simplesmente impecáveis! Tirando tudo isso, o serviço é bastante extenso e pontual.

Algumas fotos que tiramos eu e minha irmã andando pelas ruas de Paris!
Fotos by @quartodeviagem e @fernandasfsouza

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